Шопинг с привкусом антисептика
«Кому вообще понравится шопинг с привкусом антисептика»?
Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia рассказал об устойчивой моде, цифровых коллекциях и будущем индустрии.
В интервью он дал свою оценку того как эпидемия повлияла на мир моды и высказал свой взгляд на то как будет развиваться фэшн-индустрия после пандемии в мире и в России, дал оценку первому опыту проведения онлайн недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Все только и говорят, и пишут о переменах в связи с коронавирусом. Вы озвучивали некоторые популярные сейчас идеи еще задолго до пандемии. Насколько это все актуально для российской моды?
Александр: Для российских дизайнеров, как и для большинства коммерческих брендов, это информационный шум, к сожалению. С бизнесом было и так не очень хорошо, а теперь станет еще сложнее. Но стоит следить за мировыми тенденциями — это рано или поздно подправит и российскую действительность. Идеи BoF и группы дизайнеров касаются прежде всего устаревшей системы показов в мировых модных столицах и проблем ретейла — они хотят сдвинуть мировое расписание недель моды на время оптовых закупок (сейчас недели моды в Париже и Милане не совпадают с расписанием байеров) и добиться разрешения показывать на них коллекции, не связанные с сезонностью.
То, что сейчас презентуется на Нью-Йоркской неделе моды в феврале, появляется в магазинах в июле. На этом сделан акцент в связи с проблемой «быстрой моды»: массовые сетевые бренды копируют идеи дизайнеров, показанные для будущего сезона. Так что дизайнерские марки хотят повсеместного принятия принципа «see now buy now» (увидел — купил), то есть представлять коллекции, которые вот-вот будут в продаже, а на сезон вперед — только для заказов, в закрытых шоурумах. По идее, это должно усложнить работу брендов-плагиаторов и упростить жизнь брендов-созидателей.
В последние годы как раз много писали о том, что недели моды исчерпали себя. Получается, так и есть, если речь идет об устаревшей системе показов в Милане и Париже?
Александр: Устарели не недели моды, а подход к их формированию в «большой четверке» — Лондоне, Нью-Йорке, Милане и Париже. Среди инициаторов дискуссии бренды-участники именно этих недель моды: Dries Van Noten, Rodarte, Erdem, Isabel Marant, Proenza Sсhouler, Missoni, Thakoon, Prabal Gurung и другие. Дрис Ван Нотен говорил, что он общался с LVMH и Kering, но они не поддержали его инициативу. Правда, Алессандро Микеле уже заявил, что Gucci сократит количество презентаций до двух в год.
Ближайший год все будут экономить — продажи упали, санитарный протокол не способствует росту трафика в открывающихся после карантина магазинах, восстановление будет долгим. Gucci делали не менее шести шоу в год — сокращение до двух означает экономию в десятки миллионов евро, а это сейчас самая актуальная стратегия. За независимыми модными брендами обязательно потянутся корпорации: Prada, Michael Kors и прочие.
Все начнут экономить?
Александр: Начнут, но идея не в этом. Дизайнеры хотят больше свободы: смешанные недели моды, без гендерного деления на мужскую или женскую, шоу — для широкой публики, не для специалистов. К слову, московская Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже много лет следует этим принципам: мы отменили сезонность, дизайнеры могут показывать то, что поступает в продажу сейчас, мы адаптировали неделю моды под конечного потребителя, что резко повысило эффективность от участия. Мы первый раз реализовали концепцию «see now buy now» на московском подиуме еще в 2013 году. Правда, наши действия были продиктованы в основном российскими бизнес-реалиями. Было понятно, что глупо и бессмысленно копировать итальянскую или французскую модель. А теперь оказалось, что это модные столицы мира должны измениться. И не только адаптировать формат недель моды, но и сократить количество мероприятий в год.
Все понимают, что коронавирус сильно повлияет на возможность путешествий — это коснется в том числе и модной индустрии. Традиционный фэшн-цикл предполагал 10–20 поездок для журналистов, блогеров, байеров в год: две женские недели моды, две мужские, trade fairs, предзаказы, круизные коллекции, Милан, Нью-Йорк и так далее. Если все синхронизировать, то можно сократить количество поездок в два-три раза. Меньше командировок — больше эффективность и чище планета, как проповедуют боги устойчивой моды.
Изменение фэшн-цикла действительно может помочь уменьшить загрязнение? Как это связано с концепцией «устойчивой моды»?
Александр: Думаю, Грета Тунберг не подпишется под заявлением дизайнеров. Текущая дискуссия касается системы моды, внутренних организационных процессов, и она затрагивает по большому счету 150–200 тысяч человек во всем мире, а не миллионы потребителей. Так что если редакторы InStyle будут меньше путешествовать, это не спасет планету. К сожалению, это еще не революция в моде. Это оптимизация затрат сил и денег — на показы и коллекции. Я надеюсь, что изменение фэшн-цикла вернет дизайнерам креативную суперсилу. Главные новости последних лет — это кто откуда ушел: Раф Симонс покинул Dior, через два года — Calvin Klein.
Работа в большом бренде — это стресс даже для гениев: творческий процесс ускорен, количество коллекций, коллабов и дропов запредельное, и все это привязано к продажам. Если последние не растут или падают, дизайнера меняют. Такой режим превратил люкс и изначально дизайнерские бренды в fast fashion для богатых. Коммерческий расцвет примитивного casual типа худи с логотипом на всю грудь за 500 евро это подтверждает. Последнее десятилетие высокая мода ускорялась по модели «быстрой моды», хотя изначально роли были противоположные. Эта гонка дала удивительные результаты во всех сегментах индустрии: Inditex (Zara) стала самой большой компанией, а Chanel декларировала годовой оборот в 10 млрд евро. Думаю, это связано в первую очередь с чрезмерным потреблением, которое сопутствовало экономическому росту после кризиса 2008 года. Корпорации выиграли, но основная масса дизайнеров оказалась в ситуации креативного коллапса. Талант, вложенный в отдельную вещь, перестал цениться. А любая, даже дорогая, вещь стала одноразовой. Осознанное потребление должно вернуть все на свои места.
Перевод недели моды в онлайн-режим, как это произошло с Mercedes-Benz Fashion Week Russia в апреле, ложится в тренд «осознанной моды»?
Александр: Онлайн-мероприятие было вынужденной мерой, а не попыткой встроиться в тренд. Мы готовились к регулярным показам поэтапно и рационально — следили за развитием ситуации с COVID-19, консультировались со специалистами Роспотребнадзора, разрабатывали комплекс превентивных мер. Например, искали тепловизоры — они стали дефицитом уже в феврале. Резкое ухудшение ситуации спровоцировало наше решение отменить проведение MBFW Russia в Манеже. Да, мы не «проскочили», но эмоционально команда недели моды не сдалась, а дизайнеры были готовы на любые разумные авантюры — они вложили много сил в подготовку коллекций. Мы решили использовать наш почти десятилетний опыт стримов, чтобы провести неделю моды полностью онлайн. Нас поддержал интернет-магазин Aizel.ru и большое количество СМИ. Мы транслировали событие в Facebook и VKontakte.
Оправдала ожидание такая стратегия?
Александр: Да. Некоторые дизайнеры сообщили, что распродали коллекцию, которую представили. Большинство почувствовали высокий интерес — посыпались сообщения, предложения, заказы. Сетевая аудитория MBFW Russia была рекордной: более 800 тысяч зрителей на 103 интернет-платформах в разных странах. Рекордсменами прямого эфира оказались новичок Valeria SAAD и заслуженная Елена Супрун. Игорь Гуляев в своем Instagram рассказал: «Мы рискнули и представили коллекцию впервые в онлайн, мы продолжаем получать заказы и осуществляем онлайн-продажи».
Вообще, изоляция — время действий, как, например, для участника MBFW Russia Игоря Андреева, который «доволен своим заточением», ведь он успел разработать «новый онлайн-курс для фотографов», провести «трансляцию в TikTok» и «прямые эфиры по вязанию, по съемкам в изоляции». Можно сказать, онлайн-формат уравнял известных и начинающих дизайнеров. Параллельно мы запустили вместе с TikTok челлендж #СтильНаДому, приуроченный к неделе моды. Хештег #СтильНаДому использовался на платформе TikTok больше 100 миллионов раз. Мы недавно подвели итоги цифровой Mercedes-Benz Fashion Week Russia: ее освещали более чем в 50 странах, что, безусловно, хорошо не только для дизайнеров-участников, но и для Москвы и России.
Полная версия интервью доступна на сайте.
